Vi besluttede, at vores lille gård havde brug for en rodkælder til at opbevare vores produkter i. For dem, der ikke kender udtrykket, er en rodkælder et underjordisk rum, der fungerer som et naturligt køleskab, der opretholder temperaturer i midten af 30 ‘erne F om vinteren og midten af 50’ erne om sommeren.
Trin 1: Hullet
Grave et hul i jorden. Vi er heldige at have en lokal graver, der er en rigtig kunstner med en rendegraver. Han kan skære et hul med lige sider næsten inden for en tomme af, hvad du beder om.,
Trin 2: sidefoden
hæld en betonfod til væggene.
Trin 3: Læg blokkene
Start æglæggende blokke. Om 320 gik ind i denne 8 8 8 fod kælder. Nu, for den sjove del, hælde et betontag. En simpel flad plade ville ikke gøre, for du vil have kondens til at løbe ud til siderne. Så jeg skabte en krydsfiner fra med en buet top. Buen ville også skabe et stærkere tag. Det skabte også en meget stærk form.,
Trin 4: Byg formularen til taget
Jeg byggede formularen i butikken og demonterede den derefter. Buerne er 1/2 tommer krydsfiner presset ind dadoed riller i 2 4 4 ‘ s. Dette skabte en ekstremt stærk struktur.
Trin 5: Asseble form på taget
Tilfreds med den form, jeg har samlet det på roden kælder vægge. En dejlig pasform, understøttet af 3 lodrette 2 4 4 ‘ er på hver side. (Ikke vist på billedet er 8 stykker af 1/2 “krydsfiner ca 6 “23 23”., Disse blev installeret efter at krydsfinerpladerne blev tilsat. De bruges som ekstra forstærkende ribber ved at kile dem mellem krydsfinerpladerne og toppen af 2 4 4 ‘ erne.) Masser af armeringsjern. Armeringsjern er billigt, så hvorfor ikke? Hvis dette var en flad 4 tommer plade, er den beregnede belastningsvurdering omkring 250 pund / kvadratfod. Mere end nok. Men det er buet, og op til 5 inches tyk. Også armeringsjern strækker sig ind i væggene en fod, og er cementeret på plads. Ikke sikker på, hvad belastningsvurderingen er nu, men det er bestemt mere end tilstrækkeligt.,
Trin 6: Armeringsjern og hælde tag
18 halv tomme rebars på 8 tommer centre. Stærk nok! Tilføj derefter en omkreds til formen og hæld beton. Omkring 4.000 pund værd. Jeg forventede i det mindste en lille deformation af min form, for al den vægt blev båret af mine 5 buer, men der var ingen! Imponerende.
tager ikke nogen chancer, jeg kom ikke ind i kælderen, før jeg var sikker på, at betonen var helt helbredt.fjernelse af formularen indefra var ikke svært, for den var designet til nem demontering og genbrug.,
en visning af toppen, før indgangen blev afsluttet, og kælderen dækket med 2 fødder jord. Træet bagpå dækker enderne af armeringsjern for at forhindre skade. De vil være en del af forstærkningen til indgangsvejen.
Jeg hældte taget i 3 sektioner, for det er det mest konkrete, jeg kan håndtere at arbejde alene. Sømmene er næsten usynlige nedenunder og er vandtætte. Det var ikke svært at skabe buen i toppen ved hjælp af standardbeton. Radius af den øverste bue er omkring 6 inches større end nedenfor.,
det buede loft er lige så blankt som en bordplade takket være plastikpladen, jeg lagde over krydsfiner. Se lys, der reflekterer loftet på billedet nedenfor.
Trin 7: Efterbehandling Indersiden
Tilføj trapper og døre i top og bund, og du har en fin rod kælder, klar til masser af frugt og grøntsager. I øjeblikket opbevarer vi æbler, gulerødder og kartofler, og vi er tilfredse med resultaterne. En af de to 4 tommer ventilationskanaler kan ses i hjørnet. Den anden er i det modsatte hjørne.,
for at spare arbejdskraft og materialer byggede jeg trappen med halvdelen af det på et fundament på gulvniveau og den anden halvdel af fundamentet lige under frostlinjen. Jeg følte, at det at grave hele trappeopgangen til gulvniveauet netop ville have skabt et stort utilgængeligt rum.
dette projekt tog et par måneders aftener efter arbejde i løbet af sommeren. Det var køligere da, og mørtlen tørrede ikke for hurtigt. Alle beton og mørtel, omkring 8.000 pounds i alt, blev enten blandet med en lille mi .er, eller i hånden.,
layoutet
Her er en tegning af bloklayoutet. For at centrere min trappeopgang, jeg var nødt til at skære nogle blokke i to stykker, en 12 tommer stykke, og en 4 tommer stykke. Det skyldes, at min indvendige bredde er 88 tommer. Hvis du laver din bredde 96 inches, behøver du ikke gøre dette. En våd flisesav skærer let gennem betonblokke. Jeg har brugt mine til at skære mange blokke, herunder de vinklede stykker, der danner de buede toppe af væggene. 1/2 tommer dyb, laver du et snit på hver side., Blokkene vil let splitte derefter ved at køre en mejsel ind i snittet. Lav blide vandhaner, mens du flytter mejslen langs skæret, og de vil bryde rent. Du kan se, hvor gode udskæringerne er i billederne af væggene, før taget blev hældt.
Afsluttende Tanker
Her er et billede af en meget lignende kælder. Han brugte en højere bue, hvilket er noget, jeg ville gøre, hvis jeg skulle gøre det hele igen, for kondens løber ikke let til siderne af min fladere bue. Han var meget konservativ og brugte 28 lodrette understøtninger. Jeg brugte kun 6., Hans tag vejede 5,000 pounds våd vs. mine 4,000 pounds, derfor hans støtter holdt kun 250 pounds hver, mens mine holdt 670 pounds. Imidlertid var hans loft meget højere end mit, og hans 96 tommer understøtter ville være mere tilbøjelige til at bøje under belastningen end mine 65 tommer understøtter. Hans træ buer er på 16 tommer centre, mens mine er på 24 tommer centre. Imidlertid, Jeg har en” rygrad ” lavet af en 2 4 4, der løber langs toppen, og 2 rækker krydsfinerrektangler monteret mellem mine træbuer. Han tjærede sine sider, det gjorde jeg ikke. At tjære eller ej bestemmes af, hvor våd din jord er., For mere info se denne.Bemærk fra Labsalden Labs: hvis din jord er våd, eller du får meget regn, anbefales det stærkt, at du installerer korrekt dræning under gulvet og langs de ydre vægge i rodkælderen. I stedet for at fylde snavs op til væggen, skal du installere et fransk afløb på ydersiden på gulvniveau og fylde med grus for at lade regnvand dræne væk fra væggene.
oprindeligt offentliggjort her.
