idag börjar vi en 3 – delsserie-En nybörjarguide till HDR-fotografering genom att titta på hur du ställer in din digitalkamera för att skjuta HDR-bilder. .
del 2: HDR från fältet till datorn
del 3: HDR efterbearbetning
introduktion
Du har förmodligen hört talas om High Dynamic Range (HDR) fotografi, det har gjort en ganska ingång till en värld av digital fotografering.,
om du inte har gjort det, uppnås HDR-processen genom att ta flera exponeringar av en hög kontrast scen (vanligtvis ett landskap eller stadsbild), på olika nivåer av ljusstyrka, och sedan kombinera det bästa ljuset från varje exponering till en bild.
slutresultatet är en fantastisk bild som mycket nära liknar hur det mänskliga ögat ser en scen. Denna process av digital manipulation har orsakat lite kontrovers och debatt i fotograferingsvärlden, särskilt med bilder som är ”överkokta.”En sak är säker, men HDR är här för att stanna., När det görs rätt kan denna unika och djupgående bearbetningsteknik producera vackra konstverk som efterliknar hur vi ser och kommer ihåg ett landskap eller en scen.
ovanstående bild är ett exempel på vad HDR-bearbetning kan producera. Denna bild, tagen från den stora ön Hawaii, skulle inte vara möjlig utan HDR-bearbetning. Det togs runt middagstid, dagens hårdaste ljus. Den första bilden är den bästa bilden min kamera kan producera med tanke på situationen. Även om det fortfarande är vackert finns det uppenbara problem., Gör dig redo, den här artikeln kommer att visa dig hur du tar din digitalkamera och gör den till en HDR-fotograferingsmaskin!
Steg 1: Leta reda på din Kameramanual
Jag vet att vi alla hatar handböcker. Men om du vill bli den bästa fotografen du kan vara, måste du bli bästa vänner med din kameror manual. Tillbringa tid med det, ta det med dig på resor, läs det i flygplanet, memorera varje inställning på din kamera så att du vet det inifrån och Ut, gör din betydande andra avundsjuk på det. Och för den här lektionen, ha den praktisk som dekoder om du har en annan kameramodell., Om du inte har manualen gör du bara en Google-sökning efter: (din kameramodell) manual. Du bör kunna enkelt hitta en pdf-version att ladda ner.
steg 2: Upptäck Automatisk exponeringsvariation
Automatisk exponeringsvariation (AEB) är huvudkomponenten för att skapa en HDR-bild. Gaffling är den term som används för att beskriva att ta flera exponeringar av en scen, nyckelelementet för att fånga allt det underbara ljuset i en scen.
Varför är detta nödvändigt?, Tja, ta till exempel din typiska postkort från Hawaii, med en siluett palm hängande in från sidan av ramen, och en vacker soluppgång som bakgrund. Medan vacker, är silhuetten faktiskt orsakas av fel på kameran för att producera hela dynamiska ljusintervallet i den scenen. Soluppgången är helt enkelt för ljus och det finns för mycket av en kontrast mellan himmel och träd. Därför reduceras trädet till rent svart.,
inställningen för AEB-kameror tar en exponering för himlen i bakgrunden, en genomsnittlig exponering för hela scenen och slutligen en exponering för palmträdet i förgrunden. Eller i tekniska termer, en fördelad sekvens av exponeringar listade så här: -2, 0, + 2. Denna sekvens betyder helt enkelt en exponering som är två stopp av ljus underexponerad, en korrekt exponering enligt kamerans ljusmätare och en exponering som är två stopp över exponerad. Beroende på din kameramodell kan du kanske bara göra 3 exponeringar i AEB högst., Andra kommer att tillåta 5, 7, 9 och uppåt. Ju fler exponeringar du kan få desto bättre, eftersom potentialen för att fånga allt ljus i scenen ökar. En fördelad sekvens av 7 exponeringar skulle se ut så här: -3,-2,-1,0,+1,+2,+3.
gå in i kamerans menyinställningar och hitta alternativet för AEB. På en Canon 5D Mark II till exempel, AEB ligger under den andra menyskärmen, och är märkt ”Expo.comp./AEB.”För att ändra från en exponering till tre, markera menyinställningen, klicka på SET-knappen och vrid sedan ratten ovanpå kameran till höger.,steg 3: Ställ in kameran i Av-läge och bestäm en bländare
Aperture Value (av) – läge är egentligen den enda inställningen som fungerar för HDR-fotografering. Med den här inställningen kan du bestämma exponeringens bländare och kameran bestämmer slutartiden. När du fotograferar flera exponeringar måste du överväga vad som behöver förbli detsamma under parenteserna.
om du ställer in kameran på tidsvärde, kommer kameran att se till att slutartiden förblir densamma genom alla exponeringar., Därför, för att skapa mörka till ljusa bilder, kameran kommer att justera bländaren, och det är ingen bueno. Bländaren styr skärpedjup, eller hur mycket av din scen kommer att vara i fokus. Om det värdet är annorlunda i varje ram, kombinera dem senare bara inte kommer att fungera.
När du använder den manuella inställningen kommer att fungera, med hjälp av av-inställningen är det enklaste och mest bekväma att börja med. Om du redan förstår skytte i Manuell, gå med alla medel för det. Men se till att du aldrig ändrar din bländare under dina varierade exponeringar!, Om du inte förstår manuellt läge, börja med Av och arbeta dig fram till det. Av-läge sparar helt enkelt tid över att behöva ringa in exponeringarna manuellt, och spara tid är alltid ett plus.
När du är i Av-läge är det nu dags att bestämma vilken bländare du vill skjuta på. Återigen, bländare styr skärpedjup. Så för ett landskap, kommer du troligen vill att hela bilden ska vara i fokus, utan oskärpa i bakgrunden. När du bestämmer din bländare, kom ihåg detta: ju högre bländaren desto större skärpedjup., Vill du veta ett litet trick du kan använda för att bestämma bländare (även om det inte är 100% korrekt)? Tänk dig att du har 20 personer i en linje, och linjen går bort från din kamera.
folket är förskjutna så att du kan se var och en av dem, men varje person är längre och längre bort. Om du bara vill att den första personen i linjen ska vara i fokus och resten ska vara blury, sätt din bländare till 1. Om du vill ha de första 10-personerna i fokus, sätt din bländare till 10. Om du vill ha alla 20 personer i fokus, sätt din bländare till 20. Ganska enkelt koncept rätt?, Med det sagt, bara om något bländarvärde över 11 kommer att ha hela din ram i fokus (för det mesta). Börja på f/11, och experimentera dig upp och ner därifrån.
steg 4: Bestäm mätningsläget
mätning är en av de mer komplicerade inställningarna på din kamera, och en som jag får många frågor om från nya fotografer. I ett nötskal är ditt mätningsläge helt enkelt hur din kamera samplar ljus för att bestämma den korrekta exponeringen för bilden., Kameran måste se scenen innan den, analysera ljuset i scenen och bestämma vad dina kamerainställningar ska vara.
om du är ny på fotografering, bör du veta att i de flesta fall, utvärderande mätning kommer att fungera bra. Men ta inte den kunskapen och glöm inte mätningen. Det finns också partiell, spot och center vägd mätning. Var och en har sin tid och plats där du använder dem kommer drastiskt att förbättra din bild. Se till att du tar dig tid att förstå varje inställning, men för nu, ställa in din mätning till utvärderande.,
Steg 5: Ställ in din vitbalans
det här är ett ämne som förvirrar vissa människor. Det är också ett ämne som vissa fotografer blir lata med. Vitbalans är oerhört viktigt att dina bilder färgbalans. Om din vitbalans är avstängd kommer hela bilden att vara avstängd. Auto vitbalans (precis som utvärderande mätning) kommer att fungera för det mesta. Kameror är smartare och smartare idag, och de automatiska inställningarna fungerar oftare än inte. Men precis som mätningslägena behöver du veta de olika vitbalansinställningarna.,
om kameran inte fångar färgerna i scenen som du ser dem är det dags att ändra inställningen. Det snabbaste och enklaste sättet att korrigera vitbalans använder anpassad vitbalans. Hitta bara något i scenen som är rent vitt (en vit vägg, ett papper, en vit skjorta, etc) och ta en närbild bild av det så att färgen vit helt fyller ramen.
på en Canon 5D Mark II, gå till din meny, Bläddra till den andra listan med inställningar, Välj anpassad WB och följ anvisningarna för att välja den sista bilden som tagits på kortet., Din kamera tar sedan den bilden och använder den för att skapa en färgbalans där den bilden är ren vit. Din nästa bild av det objektet ska se så vitt som snö. Kom ihåg att vit är din grund i färgbalans. Få vit uppsättning, och de andra färgerna kommer att falla på plats.
steg 6: Bestäm DIN ISO-inställning
DIN ISO-inställning är helt enkelt kamerans ljuskänslighet. Ju högre nummer desto känsligare blir det. Det bästa sättet jag vet att räkna ut ISO är att föreställa sig dem som arbetare bin., Därför har du på ISO 100 100 arbetare bin som går ut och samlar ljus för dig när du tar en bild. Vid en slutartid på 1 / 100th av en sekund, har du 100 arbetare bin att gå samla så mycket ljus som möjligt i 1/100th av en sekund.
Så vad händer om dessa små bin inte kan få tillräckligt med ljus under den tiden? Bara skicka fler bin! På ISO 200 kommer du att ha dubbelt så många bin att samla ljus för dig, på ISO 400 dubblar antalet igen, och så vidare.
nackdelen med ISO är att ju högre antal, desto lägre kvalitet på din bild., Höga ISO-värden ger det som kallas brus, och tyvärr kommer processen att kombinera exponeringar i HDR redan att medföra massor av det. På grund av detta problem måste du ställa in DIN ISO så låg som möjligt. ISO 100 är vanligtvis din bästa insats, om du absolut inte kan ta alla dina fästen på detta nummer. Vissa kameror kommer till och med att gå ner till ISO 50, men det finns debatt om huruvida detta gör bilden mindre skarp eller inte.
Steg 7: få ett stativ!
med en hög bländare och en låg ISO-inställning kommer dina slutartider att bli långsammare och långsammare., Detta kommer att göra det mycket svårt att hand hålla kameran. När du fotograferar med HDR i åtanke vill du att det ska finnas så liten rörelse som möjligt under de flera exponeringarna. Allt du kan göra för att eliminera möjligheten till rörelse är värt det.
att byta från handhållen till ett stativ är ett säkert sätt att hålla kameran stilla under flera exponeringar. Vilken typ av stativ du behöver beror helt enkelt på dig och din skytte stil. Om du inte gör en hel del resor, och helt enkelt köra till en plats och ställa in, kanske du vill investera i en stark, tung, aluminium uppsättning stativ ben., Om du älskar att resa, vandra och verkligen komma ut där, behöver du något som inte kommer att mosa dig ner på din resa.
för dessa människor skulle jag föreslå en mindre, mer kompakt uppsättning kolfiberstativben, eller till och med en lättviktsversion av aluminiumben. Ditt stativhuvud är lika viktigt. Du behöver något som kommer att stödja vikten av din kamera enkelt. Bollhuvuden är på modet just nu, och av goda skäl. De tillåter smidiga, lätta rörelser i din kamera, utan att använda långa stavar som sticker ut överallt.,
steg 8: Använd dina kameror självutlösare
ett annat sätt att ta rörelse ur ekvationen är att använda en självutlösare. Detta blir av med den möjliga rörelsen från att hålla ner slutaren med fingret. På de flesta kameror finns det en inställning där du kan starta en timer när avtryckaren trycks in. Om du inte har den här inställningen måste du köpa en slutarkabel.,
min preferens är att använda 2 sekunders timer i kameran, utan att behöva använda en slutarutlösningssladd är bara en mindre sak att bära runt, och 10 andra alternativet tar bara för lång tid. Med inställningen för självutlösare trycker du helt enkelt ned avtryckaren och går sedan bort från kameran. Två sekunder senare avfyrar kameran alla 3, 5, 7 eller 9 exponeringar i följd. Att höra ljudet av alla dessa exponeringar kan orsaka en plötslig känsla av tillfredsställelse och förväntan att komma över dig, men bli inte orolig.,
steg 9: Välj rätt lins för skottet
HDR-fotografering kan användas för vilken bild som helst med hög kontrast, men oftast används den för landskap och stadsbilder. Dessa ämnen är ofta stora och överväldigande, och att ha rätt utrustning kan göra all skillnad i världen. För de flesta situationer kommer det bästa alternativet att vara en vidvinkelobjektiv.
det vill säga vilken lins som helst som kan zooma ut till ca 28mm eller bredare. 24-70mm-linsen är min absoluta favoritlins för fotografering av landskap, och jag rekommenderar det starkt., Allt under 28mm-intervallet kommer att börja bli ganska brett, så få en lins som du har råd med som faller i denna kategori. Nu är en av nackdelarna med att använda vidvinkelobjektiv förvrängning, men det är för en annan artikel!
steg 10: Växla till manuell fokusering
Nu när du har din lins redo att gå, är det dags att vänja sig vid världen av manuell fokusering. Autofokus är en fantastisk bit av teknik, men det är inte så bra för landskap. Om du verkligen vill få allt i din ram i fokus måste du gå manuellt., Autofokus kommer att välja en viss plats i ramen, vanligtvis i mitten, och se till att den är så skarp som möjligt. Med manuell fokusering, du kommer att vilja ställa in din fokuspunkt till oändlighet (den lilla sidledes figur 8 på linsen) och glömma det. Oändligheten inställningen kommer att genomsnitt ut hela ramen och föra allt i fokus.
detta är inte alltid det bästa att göra men. Ibland finns det ett ämne som har högsta vikt över resten av ramen, men jag skulle fortfarande föreslå manuell fokusering. När så är fallet växlar du över kameran till live view-inställningen om du har den., Det är där skärmen på baksidan speglar vad du normalt skulle se genom att titta igenom view finder. Med denna valda, bör du kunna zooma in på ditt ämne. Efter att ha zoomat in på skärmen (inte med linsen) kan du börja vrida fokusvredet på linsen och få fokus på den perfekta söta platsen. Detta kommer att se till att ditt ämne är tack skarp, men bli inte förvånad om andra delar är lite mjukare.
steg 11: Köp en bubbla nivå
att ha en nivå ram är så viktigt!, Om du helt enkelt går ut och ögonboll din ram för rakhet, kommer du nästan alltid att vara avstängd. Det betyder att i post måste du räta ut bilden, förlora ibland värdefulla och avgörande pixlar i processen. Köpa en kub nivå för dina kameror hot sko är det enklaste och billigaste sättet att säkerställa raka bilder. Försök att vänja sig vid tanken på att få så mycket gjort i kameran som möjligt. Lita inte på efterbearbetning för att korrigera latskap i fältet.
slutsats:
där har du! Kameran ska vara klar. Gå nu ut och skjut några fästen!, I nästa del av den här tre delsserien går vi över en steg för steg guide för fotografering i fältet.
sammansättning, vad man ska leta efter i dina bilder, den underbara världen av histogram och mer. Sammanfattningsvis är här en stor version av bilden du såg i början. Om du vill se den i full storlek klickar du på bilden som ska omdirigeras till flickr. Där kan du klicka på full storlek och rulla runt i den. Glad skjutning!
håll ögonen öppna för ytterligare två inlägg i denna serie – ”Beginners Guide to HDR Photography”., Nästa inlägg kommer att vara på fotografering i fältet och få bilderna tillbaka till datorn. Det slutliga inlägget kommer att omfatta efterbehandlingstekniker.
Obs: post uppdateras för noggrannhet.